 |
 |
|
 |
||
 |
 |
 |
|
 |
Увеличение давления воды На эту тему написано уже много статей. И все равно, покупатели задают эти вопросы постоянно. Наверное, потому, что проблема только увеличивается: строятся новые дома, а пропускная способность водоснабжающих сетей, практически, не увеличивается. Причем, эта проблема актуальна как в многоквартирных домах, так и в частных. А к хорошему привыкаешь быстро! Мы все хотим, чтобы в любой момент, открывая кран, текла хорошая струя, а не ... как в анекдоте: «Мурзик, еще капельку…».
У этой проблемы есть еще один аспект, который касается в большей степени частные дома. В доме много точек разбора воды: 2-3 санузла с ваннами-душами-писсуарами-биде-унитазами, стиральная машина, посудомойка, автоматический полив сада, а тут вы еще решили помыть двор … Наверное, Ваше воображение уже нарисовала картинку, что же последует дальше! Даже если на входе в дом есть нормальное давление (таковым по СНиПу 2.04.02-84 считается 4 бар), при таком потреблении этих 4 бар не хватит, чтобы «растолкать» воду по всем потребителям. Нужно гораздо большее давление. Но, даже если вам «повезло» и у вас на входе 7-8 бар, то будьте готовы к проблемам обратного характера – гидроудары. Это становится стихийным бедствием, если часто отключают воду, например, когда много соседей еще строится/ремонтируется или сети ремонтируют/модернизируют. А гидроудары – это смерть сантехнике! Какие пути решения существуют? Принципиально – один: установка принудительного насоса. Схемотехнически – возможны разные варианты: - установка насоса; - установка накопительного бака и насоса или насосной станции. А уж наполнение элементов схемы по параметрам – вариантов неисчислимо. В любом случае, подбирая решение для себя, необходимо «поставить точный диагноз» вашей ситуации: что имеется на входе, сколько потребителей, вы «водоплавающие» или «сухопутные» и т.д.. Вариант 1. Низкое давление воды на входе. На входе водопроводной системы устанавливаем насос для повышения давления. Таковых на рынке достаточно много. В качестве примера приведем. UPA-15-90 производства Grundfos (Дания): ориентировочная стоимость – 4 тыс. руб., максимальный напор – 9 м, максимальная производительность – 1,8 м3/час, мощность – 118 Вт. Это самая простая схема и плюсы ее очевидны: небольшие габариты, малое энергопотребление, достаточно простая установка – врезка в трубу. Минусы: насос включен постоянно. При этом понятно, что когда насос всегда работает, то нагрузка на него больше и при отсутствии воды он вообще может выйти из строя. Вариант 2. Низкое давление воды на входе. Усложняем схему: к насосу добавляем датчик протока, т.е. переводим насос в автоматический режим – насос включается, когда Вы открываете кран и выключается когда поток воды останавливается. При установке насоса важно учесть, что при включении и отключении его возникает гидроудар. Это противопоказано бытовым приборам. Решить это можно установкой редуктора давления (редукционный клапан), который выравнивает давление сети. На рынке существуют клапаны, которые просто делят давление (например, в 1.5 раза) и которые давление выравнивают. В нашем контексте нужны последние: например, давление в сети 6 бар, клапан устанавливаем на 6 бар, в этом случае если в сети произойдет скачок, то на выходе все равно будет 6 бар. При этом если вы открываете кран, насос включается, возникает гидроудар, который берет на себя редуктор, прикрывая клапан. Далее давление после насоса выравнивается и редуктор тоже «реагирует» - открывает заслонку. Если при монтаже системы водоснабжения редуктор давления не устанавливали, то можно установить его отдельно на бойлер, посудомоечную или стиральную машину, которые совсем плохо переносят гидроудары. Кстати, пластиковые колбы фильтров тоже не рассчитаны на избыточное давление. Плюсы этого решения: увеличение долговечности работы насоса, ведь поломки происходят всегда в самое неподходящее время! Минусы: более дорогостоящее решение. К тому же многие инженеры рекомендуют для корректной работы к этой схеме добавлять: реле сухого хода и гидробак. Вариант 3. Низкое давление воды на входе, бывают скачки давления, часто вода отсутствует совсем.
Накопительный бак по объему подбираем исходя из того, какое у вас давление на входе и насколько долго у вас не бывает воды совсем. Например: днем у вас вода бежит тонюсенькой струйкой, а ночью более/менее, тогда для семьи из 3-4 человек рекомендуем взять бак на 200-300 л. Ориентировочная стоимость: 3.5-7 тыс. руб. Если вы устраиваете водопровод на дачной усадьбе, где воду дают 3 раза в неделю на 2-3 часа, при этом необходим полив сада/огорода, то хорошо бы взять бак на 3-5 кубов. Ориентировочная стоимость: 26-49 тыс. руб. Бак можно подобрать по виду и габаритам: высокий, но худенький – займет минимум места; плоский – можно повесить под потолок и даже затолкать в перекрытие… Наполнение бака регулируется поплавковым клапаном. Перед баком рекомендуем поставить фильтр, чтобы реже мыть бак. Если хотите защитить фильтр и поплавковый клапан от гидроударов, то советуем поставить и редуктор давления (см.выше). Цена вопроса невелика по сравнению с возможностью затопления, если вдруг выбитый поплавок не перекрыл доступа воды и бочка переполнилась. Кстати, существуют комбинированные редукторы уже с фильтрами. Почему насосная станция предпочтительнее? - потому что она, по сути, тот же насос с автоматикой, но собрано и отрегулировано в заводских условиях. Установить ее может даже дилетант. Разница в цене не слишком большая, но надежность выше. Насосную станцию подбираем по потреблению воды. Например, для семьи из 3-4 человек, самая ходовая серия производства Grundfos (Дания) JP – стоимость порядка 14-20 тыс.руб., производительность – до 5 м3/час, максимальный напор – до 48 м, мощность – 0,75-1 кВт. Есть эконом-вариант: серия JP Basic – 7-8 тыс.руб. Тоже Grundfos, но собраны на заводе в Китае. Желаем Вам обильной водички!
|
На входе водопроводной системы устанавливаем накопительный бак, на выходе из бака - насос с датчиком протока или насосную станцию (предпочтительнее).